DELTA DEL SINÉ SALOUM PARA MOCHILEROS

Visitamos Senegal de Diciembre 2025 a Marzo 2026 durante 2.5 meses.

Es, sin lugar a dudas, un lugar único de Senegal, al igual que la Casamance, con sus comunidades cristianas y musulmanas, de la etnia Serer. Más de 200 islas, canales de agua salada llamados bolongs, manglares, arenales, todo a ritmo de las mareas del cercano Océano Atlántico. La vida transcurre a ritmo lento, sobre todo en la parte norte del delta, con pocas carreteras y pueblos. Lo interesante es subirse en una piragua y recorrer alguna isla aislada donde no hay vehículos.

Si dispones de tiempo, pasa más de unas horas en el Siné-Saloum (raros somos los viajeros independientes, casi todos los turistas visitan el Siné-Saloum en tour organizado). Hay piraguas públicas a varias islas y se consigue alojamiento económico. Un plan que nos encantó, nos quedamos 12 días por la zona.

Isla de Niodor

Recorrimos Ndangane y la isla de Mar Lodj, Djifer y las islas de Dionewar y Niodor, Palmarin y finalmente Joal-Fadiouth. 

La nota negativa es lo deteriorada que está toda la zona, tremendamente sucia, con destrucción de manglares, salinización de tierras, cada vez menos pesca. Una pena y más cuando hay un parque nacional desde 1976, es Reserva de la Biosfera y Patrimonio de la Humanidad. El futuro no está claro: desde 2024 han empezado a explotar petróleo en Sangomar en el Atlántico. Da mucha tristeza, para este lugar tan especial de lindas gentes.

FAQS SINÉ SALOUM:

1. ¿Cuántos días en el Siné Saloum? La mayoría de visitantes van por un día desde Mbour/Saly en tour organizado, visitando Ndangane-Mar Lodj. Sinceramente, lo interesante es quedarte a dormir, tranquilidad garantizada, ambiente totalmente senegalés, especialmente en las islas del delta. Mínimo un par de días, mejor una semana para conocer varias zonas. No te decepcionará si te gusta lo rural y lo auténtico. Nosotras estuvimos 11 noches (4 en Mar Lodj, 2 en Ndangane, 3 en Dionewar y 2 en Palmarin).

2.¿ Hay transporte público para recorrer el Siné Saloum? Sí, como en todo Senegal. Es fácil llegar a los pueblos, siempre hay coches que van y vienen, es barato. 

3.¿ Hay piraguas públicas para recorrer el Siné Saloum? Sí, quedan "courriers" que transportan personas y mercancías, son muy baratos. Una experiencia 100% local. No es necesario contratar tour privado en barca, si quieres, para visitar las islas de Mar Lodj, Dionewar y Niodor. Incluso hay piraguas haciendo recorridos más largos. Lo detallamos.

4. ¿Dónde buscar alojamiento en el Siné Saloum? Alojarse en alguna isla nos parece la mejor opción, hay ciertas opciones a precios económicos en algunos poblados, como Mar Lodj, Niodor o al norte de Dionewar. También hay lodges lujosos por toda la zona. Ndangane es la población junto al río con más opciones. Palmarin es más una zona de playa oceánica que de río, con campamentos pero están bastante en declive. 

5. Couchsurfing en el Siné Saloum: inexistente. Si ya fue imposible en la Petite Côte, aquí más.

6. ¿Cuándo visitar el Siné Saloum?: de noviembre a abril, en temporada seca, siempre es mejor. Las carreteras principales están asfaltadas pero todo el resto son pistas de tierra y sal. Con lluvia no debe de ser muy agradable. En febrero, tuvimos unos días de calor extremo y luego días frescos más nublados.

 

7. ¿Hay playas en el Siné Saloum? La zona litoral de Palmarin está muy deteriorada y el océano es fuerte. En algunos bolongs, quizás, pregunta antes o busca a los niños. En Mar Lodj fuimos felices bañándonos! Más complicado en Dionewar y Ndangane.

TRANSPORTE SINÉ SALOUM

En general, el Siné-Saloum tiene pueblos y poblados dispersos, no hay muchas carreteras. Los grandes ejes, con carreteras nacionales N1 y N5 van por el interior, en tierra firma, con un gran desvío del delta. Con ciudades como Fatick y Kaolack (que ya supera los 300.000 habitantes y con la nueva autopista a Dakar), sin interés.

Por suerte, hay pequeñas carreteras asfaltadas que conectan los pueblos de Joal Fadiouth, Palmarin/Djifer y Ndangane, con muchos sept-places (y a veces coches más pequeños) conectando poblaciones.

🚌 Mbour-Joal Fadiouth (garaje): sept-places 1.000 CFA y furgonetas 800 CFA (35 km, 1h, carretera algo rota) + clando (taxi compartido) al puente isla Fadiouth,150 CFA.

🚌 Mbour-Ndangane: no hay transporte directo, hay que hacer cambio en Samba Dia y Fimela (total 2.600 CFA). Sept-places Mbour-Samba Dia 2.000CFA+sept-places Samba Dia- Fimela 300CFA+sept-places Fimela-Ndangane 300 CFA. 65 km, se te van unas 2 horas.

🚌 Ndangane- Palmarin/Djifer: no hay transporte directo (30 km), hay que hacer cambio en Fimela y quizás también en Samba Dia (según vehículos). Fimela-Ndangane 300 CFA + Fimela-Djifer 1.200 CFA (Samba Dia-Djifer 800 CFA). 40 min.

🚌Palmarin-Joal Fadiouth: no hay transporte directo (30 km), hay que hacer cambio en Samba Dia, 500+500 CFA. 30 min.

🚌 Mbour-Palmarin-Dijifer: algunos vehículos hacen la ruta directa o necesitarás conectar en Samba Dia. 75 km, unas 2 horas.

🚌 Fimela-Ndiosmone (cruce N1)-Fatick (35+30 km): vehículos desde el "garage" de Fimela, incluso a veces a Kaolack. Nosotras no fuimos por esta zona interior.

🚌 Foundiougne/Sokone/Toubakota: zona más poblada del Siné-Saloum, con más tráfico. Muy fácil moverse, desde Fatick hasta Karang en esos 100 km con el puente de Foundiougne (Karang, frontera con Gambia, cruce ferry Barra-Banjul).

PIRAGUAS PÚBLICAS SINÉ SALOUM

Con la construcción de carreteras y el éxodo rural, hay cada vez menos "courriers" (literalmente correos, es decir, piraguas públicas). Transportan mercancías y personas. A menudo es complicado encontrar esta información pero gracias a la gente con la que conversamos y algunos hoteles, obtuvimos los datos (al menos algunos), que os compartimos. Una experiencia local al 100%, para recorrer los ríos del Delta del Siné Saloum, será raro que coincidas con otro Toubab, muy económica y lo mejor: hay varios campamentos en los pueblos de las islas o existe la Teranga senegalesa (hospitalidad). Si dispones de tiempo, no lo dudes. No lo olvidarás!

Piragua pública Niodor-Djifer

🚤Piragua pública Ndangane-isla Mar Lodj: todos los días, a cada rato, de 8:00 a 18:00, van y vienen (son sólo unos 30 min). 300 CFA. Salida de este embarcadero en Ndangane, en el barrio de pescadores (Sambou, llega el transporte público) y no en la zona de piraguas de tours. La isla más turística del Siné-Saloum no te decepcionará, super-recomendada.

🚤Piragua pública Ndangane-isla Moundé: el embarcadero de la isla está conectado por un puente al poblado. Todos los días, salen de Ndangane sobre las 11:00 y de la isla a las 7:00. 1.000-1.500 CFA/según número de pasajeros. Calcula unas 2 horas.

🚤Piragua pública Ndangane-isla Djirna: similar a la anterior isla, este es el embarcadero al que llegas. Al parecer, hay piraguas que van hasta Foundiougne, por 1.000-2.000 CFA (unas 3 h). Lunes/martes a las 3:00 y jueves/sábados a las 8:00 (de acuerdo a cicloturistas).

👉 Moundé y Djirna no tienen infraestructura para turistas. Hay que preguntar a los locales. Dudamos si ir, pero al fin lo descartamos. Quizás si tienes material para acampar o viajas en bicicleta hacia Gambia...

Pagamos 300 CFA/pp de Ndagane a Mar Lodj

🚤Piragua pública Djifer- isla de Dionewar: las piraguas salen del puerto de pescadores de Djifer, directamente de la playa (no hay embarcadero, pregunta). Todos los días, a las 11:00 y 13:00. 500 CFA. Quizás alguna otra más pequeña por 1.000-1.500 CFA. Llegan a este embarcadero en la playa de Dionewar, donde hay alojamientos. Unos 30 min.

🚤Piragua pública Djifer- isla de Niodor: todos los días, a las 11:00, 13:00 y 17:00 de Djifer y a las 6:00, 7:00 y 15:00 de Niodor. 500-1.000 CFA (según horario). 1h de travesía. El embarcadero de Niodor queda aquí, cerca de la mezquita.

🚤Piragua pública isla de Niodor- Toubakouta: jueves y domingos, a las 4:00 o 8:00 (marea), regresan a Niodior sobre el medio día. 2.000 CFA, 3h. El embarcadero de Toubacouta está al norte en Soucouta.

Si no tienes alojamiento en la isla a la que vas, pregunta en a la gente de la piragua. Nos funcionó en Mar Lodj. En la piragua a Dionewar, varios hablaban español (vivían en España y estaban de vacaciones). Todo esta zona isleña del Siné-Saloum es punto de salida de muchos cayucos hacia Canarias. Hay muchos emigrados sobre todo en Dionewar y Niodor.

JOAL-FADIOUTH

Este lugar no está realmente en el delta, sino un poquito más al norte. Normalmente se visita junto con el Siné-Saloum ya que queda en la ruta. La isla de Fadiouth es un lugar turístico y particular: se trata de una isla de conchas y de un cementerio bien especial, situados en un entorno lagunar con manglares a un paso del Atlántico. Conviven musulmanes y cristianos.

Puente al cementerio de Fadiouth

Joal no tiene mucho interés, la ciudad polvorienta se extiende por más de 5 km, junto al Atlántico, pescadores y piraguas dispersos, tráfico y actividad. El interés está en el extremo sur con la isla.

La playa de la lengua de arena hasta el Cap Finio es un verdadero basurero. ¡Una pena! Este lugar tan singular. Toda la zona está con un terrible deterioro ambiental, las aguas que rodean la isla de Fadiouth están fétidas (sobre todo con marea baja).

🚌 Garage de Joal-Fadiouth: una pequeña terminal al norte de la ciudad, entrando desde Mbour. Luego hay que tomar un taxi colectivo hasta la isla de Fadiouth (van hasta el acceso al puente, son 5 km), 150 CFA/pp. Si sigues para Ndangane o Palmarin, los coches a Samba Dia (transbordo) se concentran en el cruce cerca del puente (es cerca de la isla Fadiouth).

🍔Comer en Joal-Fadiouth: hay oferta por todo lado, también en la isla, más orientada a turistas, hay todo tipo de precios. Muchas tienditas. El olor de la laguna en la isla (marea baja) nos pareció desagradable para sentarse en alguna terraza.

🏨Alojamiento en Joal-Fadiouth: Hay algunos establecimientos como Le Finio y La Femme Noire (calcula unos 15.000 CFA/2pp). No le vemos mucho interés, la zona es anodina. En la isla de Fadiouth, nos ofrecieron habitación, al entrar desde el puente por la calle principal, donde están los vendedores de artesanías. La habitación era básica, en una casa con patio (Villa Sainte-Antoine de Padoue, whatsapp +221775949132). Nos la dejaban a 10.000 CFA/2 pp (hacia la mezquita, por aquí). Puede ser un plan interesante, al contacto de los locales, pernoctar en la isla.

📌Qué hacer en Joal-Fadiouth: Tuvimos la suerte de visitar la isla de Fadiouth al mediodía. Hacía calor (aunque por suerte estaba algo nublado). No habían casi turistas a esa hora (parece que los grupos organizados se concentran en la mañana y en la tarde, viniendo de Mbour o Ndangane). Casi no nos cruzamos un turista durante las 2 horas que estuvimos en Fadiouth.

El curioso interior de Fadiouth

Fue agradable recorrer la isla, que la verdad tiene una atmósfera especial. Con sus calles cubiertas de conchas, grandes baobabs, las carretas. Una suerte que no hay vehículos en la isla, que guarda tranquilidad.

Puente de Fadiouth: llegamos muy prevenidas (por lo que nos habían contado), pensando que se nos lanzarían a cobrar 5.000 CFA y ofrecernos un guía, pero nada de esto pasó. Nos ignoraron totalmente. Llegamos caminando, fuimos al puente y nadie se nos acercó. Cruzamos el puente y lo mismo al llegar a la isla. Gentes simpáticas que nos sonreían, conversamos y ya. El puente en sí es una gran obra de ingeniería, de madera, muy bien mantenido. Las vistas son bonitas, a la isla, la colina del cementerio y los manglares. Suelen haber algunos pelícanos y otros pájaros.

La isla se recorre fácilmente, son unas pocas calles, todas cubiertas de conchas. Conviven musulmanes y cristianos, verás la mezquita y la iglesia. El interior de la isla está bastante cuidado, tiene un estilo propio.

Cementerio de Fadiouth: hay que cruzar un puente de cemento. No es una isla, está en el continente, pero retirado de todo, entre manglares y brazos de laguna. Se puede acceder por pista, verás algún turista y descarga de mercancías. Uno de los cementerios más curiosos que hayamos visto, colinas de conchas con tumbas musulmanas y cristianas, entre potentes baobabs. Algo único. Hay una gran cruz mirador. Estuvimos casi solas.

Gondoleros en Fadiouth: los verás en el acceso al puente. Llevan a los turistas hasta un conjunto de casetas-graneros en un islote (parecen tiendas para turistas) y al cementerio. Sólo si quieres hacer un paseo diferente.

👉Terrible situación ambiental: toda la laguna está muy contaminada, con marea baja el olor es terrible, con fangos nauseabundos y los cerdos y pájaros ahí en medio. La orilla de la isla, es un vertedero, con basuras y escombros. Al igual que la playa vecina. Mucha tristeza, en este lugar tan especial, entre manglares y el océano.

NDANGANE

Este pueblo recibe el mayor flujo de turistas del Siné Saloum. Motivo: es el lugar de embarque para visitar en tour privado en barca los manglares cercanos y la isla de Mar Lodge. También hay piraguas públicas con destino a esta y otras islas, pero somos muy pocos los que vamos por libre. Una experiencia 100% local.

Piraguas para tours en Ndangane

Por lo demás, Ndangane (también escrito Dagane) ha crecido bastante en los últimos años, hay casas de expatriados, coincidirás con ellos por la carretera/calle principal. El lugar ha mantenido su ambiente de pueblo. Pero no esperes mucho más. La parte junto al río, es un verdadero desastre ambiental. Incluso en las decenas de embarcaderos para turistas, toda la orilla está llena de escombros y basuras. Una pena. Ndangane tiene gran potencial, al borde del río. Pero, salvo descansar en el hotel, no hay gran cosa para hacer ni ver. Recomendamos mucho más Mar Lodj (hay alojamiento).

Dos partes separadas por unos 2 km: Ndangane Campement, la más grande, al llegar de Fimela, la zona turística con los embarcaderos de tours y Ndangane Sambou, el barrio de pescadores (casi no quedan), al otro lado de un terreno lacustre.

En la piragua pública de Ndagane a Mar Lodj

👉En la vecina Fimela (por donde pasarás) y sus alrededores (río, islas) hay varios lodges lujosos y en Djilor queda la casa natal del presidente Senghor y un museo de arte africano coleccionado por un Belga, en un restaurante donde paran muchos tours.

🚌 No hay una terminal de transporte en Ndangane. Los coches compartidos (4 y 7 plazas) se suelen concentrar en la intersección y en el barrio de pescadores (Sambou), junto a los embarcaderos de piraguas públicas. Los coches van y vienen, principalmente desde la vecina Fimela (7 km, carretera asfaltada), donde conectas con Samba Dia/Joal Fadiouth/Palmarin/Mbour/ Fatick.

🏨Alojamiento en Ndangane: Hay muchísima oferta en esta pequeña población, donde cada vez más locales y expatriados alquilan habitaciones. Hay todo tipo de precios, cada vez es más complicado encontrar algo económico. La verdad, recomendamos mucho más alojarse en Mar Lodj.

- Hôtel Le Barracuda Chez Mbacké: un hotel al final de la calle a un paso de los embarcaderos para tours. Habitación básica con baño, por 12.500 CFA/2pp (al quedarse varias noches, hacen descuento hasta 10.000 CFA si 3 noches, precio oficial 15.000 CFA). Contestan al whatsapp +221775593229. Nos quedamos 2 noches.

- Chez Joseph (Airbnb o I-overlander): lo contactamos por whatsapp (+221764590649), un francés que alquila habitación/mini apartamento (por esta zona). 13.000 CFA/2pp.

- Auberge Boa Vista: en el barrio de Sambou, nos abordaron al bajarnos del sept-places. 15.000 CFA/ 2pp, cabañas nuevas. Poca vidilla en este barrio, más allá de los embarcaderos.

🍔Comer en Ndangane: hay bastante movimiento de gente así es que hay bastante oferta. Basta darse un paseo por la carretera/calle principal (junto a los embarcaderos, todo es más caro). Se consiguen precios correctos en algunos establecimientos, con letreros de "plat du jour" a 1.000-2.000 CFA. Hay un Fast-Food que prepara ricos fatayas (700-1.000 CFA) y un puestito (500 CFA). En el Bar Chez Gabon (un personaje interesante) vende cerveza fría (latas de 500 cl a 900 CFA y Gazelle grande a 1.000 CFA), se suelen concentrar los expatriados al atardecer. Hay muchas tienditas en todo lado. Nos gustó el ambientillo del pueblo.

📌Qué hacer en Ndangane: Como teníamos tiempo, nos quedamos un par de noches explorando Ndangane. La verdad, no hay mucho que merezca la pena, todo está muy sucio junto al río. Pensábamos que habría "playa" pero es corta, casi inexistente, con mucho escombro y edificios en ruinas. En medio, el nuevo y caro hotel Cap du Siné-Saloum con sus pasarelas privadas de madera en medio de esto. Te puedes sentar en el largo embarcadero (al menos, nadie vino a sacarnos), como hacen los niños e incluso bañarte si la marea lo permite (las condiciones sanitarias del agua parecen al límite).

Pelícanos en los embarcaderos de Ndangane Sambou

En Sambou, se concentran los embarcaderos públicos con sus piraguas y vimos varios pelícanos. Todo está muy sucio, no esperes poder bañarte. Fuimos a explorar la zona al este, hacia lagunas y manglares. Vimos señoras marisqueando y poco más. 

Zona turística de Ndangane

👉Tour privado en barca Ndangane-Mar Lodj: calcula unos 25.000-35.000 CFA (40-55€). Lo típico es pasar por la isla de los pájaros, ver el Baobab Sagrado al lado, hacer una parada en la Piscina Natural (un tinglado-restaurante que han montado en el río rodeado de manglares) e ir a Mar Lodj y volver. Hay muchísima competencia. Online encuentras decenas de guías y tours. A nosotras no nos gustan este tipo de tours. Preferimos contentarnos en ir por libre, en piragua pública, a Mar Lodj (300 CFA/pp).

ISLA DE MAR LODJ

Uno de los lugares más visitados del Siné-Saloum, pero por suerte, la mayoría lo hace en tour organizado, sólo se quedan un rato visitando el pueblo, caminando o en carruaje, comen y se van. Lo mejor es que hay piragua pública a cada rato desde Ndangane para llegar, por sólo 300 CFA/pp y consigues habitación a buen precio. 

Nuestro rincón favorito en Mar lodj junto al embarcadero de tours

Fue uno de nuestro lugares preferidos en Senegal, por su tranquilidad, sin vehículos, con su carácter de pueblo aislado y sobre todo por tener un río agradable para bañarte y mirar el ir y venir de piraguas. ¡No te lo pierdas, ve por libre, varios días mejor!

Carretas esperando junto al embarcadero público de Mar Lodj

🚤El poblado queda a pocos minutos caminando del embarcadero público y del río. Son unos 10 minutos caminado o puedes tomar una carruaje (1.000 CFA). Los grupos organizados suelen llegar al embarcadero situado frente a La Nouvelle Vague. Ahí queda el Bureau d´Accueil Touristique (centro de visitantes) de Mar Lodj. Lo tienen todo bien organizado, ofrecen guías y carruajes. Si quieres, es fácil recorrer todo por libre, no hay ningún problema.

Embarcadero de Mar Lodj

🏨Alojamiento en Mar Lodj: Hay una serie de alojamientos frente al río, no son especialmente económicos y obligan a la media pensión (30-40 €/pp). En el poblado hay una oferta limitada. Por suerte, se consigue habitación barata, sobre todo, preguntando a la gente. Hay cierto problema de abastecimiento de agua (en los hoteles caros, no).

- Villa Roilion: en el poblado, en la casa grande de Rémi David, llamado "Roi Lion" ("Rey León"). Lo puedes contactar por whatsapp +221777902127. Es un joven respetuoso, conoce bien su isla, es guía turístico y miembro de la asociación del pueblo. Nos alquiló una habitación espaciosa, con un buen colchón y mosquitera, baño privado con cubos de agua. Los huéspedes pueden usar la cocina. 10.000 francos CFA/2 pp al quedarnos varias noches (el precio normal es 12.000 CFA). Super recomendado! La vecina que venía en la piragua nos llevó. Estuvimos 4 noches.

- La Paillotte Auberge chez Alioune: según desembarcas de la piragua pública, hay una tienda (puedes preguntar ahí), el establecimiento queda enfrente. No preguntamos por los precios.

- La Cabane Rasta: aislado a las afueras del poblado, muy cutre y básico. Chiringuito sobre el agua y casuchas en la orilla. Si te gusta ese ambiente.

Playa de río en Mar Lodj

En plan más caro: La Nouvelle Vague (20.000 CFA/pp en media pensión obligatoria), con tumbonas en la playa, es el hotel de Mar Lodj con más turistas, sobre todo su restaurante, siempre lleno de grupos organizados (calcula unos 4.000-6.000 CFA/plato). Y Le Bazouk du Saloum, muy bonito campamento en la playa (27.000 CFA/pp en media pensión obligatoria, 6.000 CFA/plato). Fueron muy amables, puedes pasar a mirarlo.

Lavando ovejas en Mar Lodj

🍔Comer en Mar Lodj: oferta limitada fuera de los campamentos para turistas. Nosotras preferimos cocinar al disponer de cocina propia en la casa. Hay muchas tienditas.

📌Qué hacer en Mar Lodj:

El río: fue nuestro lugar favorito en Mar Lodj. La marea es bastante fuerte. Con marea alta no hay casi playa, pero puedes pasar por arriba (incluso cruzando los campamentos). Vimos a los niños en el agua y los imitamos. Mar Lodj fue uno de los lugares de Senegal donde más nadamos (junto con la isla de Carabane en Casamance). El río está "bastante" limpio (mejor no mirar mucho el fondo). El agua es bastante clara al no haber casi manglares.

Nuestro rincón preferido fue el embarcadero "privado" frente a La Nouvelle Vague, donde llegan los tours. Nadie nos dijo nada, nos sentábamos ahí, a la sombra (tuvimos días de mucho calor). Puedes conversar con los barqueros. Las "playitas" vecinas son realmente pequeñas (estaban montando un bar en la lengua de arena). 

Siempre hay niños por la zona, lugareños lavando caballos y ovejas. Barcas de turistas que van y viene. Mucha actividad. Es un buen rincón para ver atardecer.

Pasear por el pueblo: todo va a ritmo lento, sin mucha gente. Por suerte, quedan varios árboles grandes y baobabs, como este Baobab Sacré (sagrado, ya perdimos la cuenta de cuantos hay en Senegal). La iglesia, la mezquita (conviven cristianos y musulmanes en esta isla), el mercado (con poca actividad), los pozos (hay un grave problema de agua). Al mercado artesanal, no nos acercamos (tocan tambores cada vez que llega un grupo de turistas). El pueblo es pequeño, se recorre rápido (30 min-1h).

Cultivos de Mar Lodj: tierra dura de cultivar por la alta salinidad, hay algo de campo rodeando el pueblo. Estaban cosechando milo al sur de las casas (febrero).

👉Mar Lodj, como casi todos los lugares que visitamos del Siné-Saloum, está terriblemente sucio. Hay plásticos dispersos por todo lado y no digamos a las afueras del pueblo. Terrible.

La isla de Mar Lodj: no caminamos mucho más lejos, tuvimos días de calor extremo (algo anormal en febrero). Hay otro pueblo, unos 4 km más al este, Mar Fafako. Unos 3 km al norte, sobre el río, hay enormes villas (nos dijeron son de ricos senegaleses y extranjeros) y al sur otros campamentos.

Pueblo de Mar Lodj

Tours en Mar Lodj: estos son los precios oficiales. Guía-pueblo 4.000 CFA, carreta-pueblo 7.000 CFA y carreta-tour completo a la isla 13.000-19.000 CFA.

Tours en barca desde Mar Lodj: En general, los precios de los tours privados son bastante caros (desde 40-50€). Nos ofrecieron salir a ver el atardecer, llevarnos a hacer "bivouac" (acampando en algún rincón perdido). Incluso llevarnos por río hasta Dionewar, Falia, Niodor (por unos 80.000 CFA). Preferimos ir por piraguas públicas y tierra (nos costó sólo 2.300 CFA/pp).

Atardecer en Mar Lodj

DJIFER- PALMARIN

Estamos sobre la larga lengua entre el Atlántico y la zona fluvial cubierta de lagunas y manglares, una zona aislada y apartada, que ha mantenido un ritmo tranquilo. Hay una buena carretera asfaltada que la recorre, llega hasta Samba Dia (a mitad de camino entre Joal-Fadiouth y Fimela, hay transporte).

Djifer, en la punta sur, es un pueblo totalmente dependiente de la pesca, con un ir y venir de piraguas. De ahí, en la playa, entre la frenética actividad pesquera, salen las piraguas públicas a las islas de Dionewar y Niodior, así como algún que otro tour privado y traslado al lodge Keur Papaye de Dionewar. 

La verdad, actualmente, hay muy poco turismo por esta parte del Siné-Saloum, desde que en 2015 cerró el resort "all inclusive" con 55 habitaciones Delta Niominka al norte de la isla de Dionewar. Los campamentos de Palmarin están desangelados. Sorprende ver el lujosísimo Yocan Lodge (de propietarios franceses, mira la web para hacerte una idea) entre Djifer y Palmarin, abierto en 2018. ¡Grandes contrastes africanos!

Djifer es un lugar de paso, con montañas de conchas y grandes caracolas (mira al fondo, hacia la mezquita). Verás traer vivas las caracolas babosas en los cayucos, la gran especialidad de la zona, junto con toneladas de pescados. Una actividad frenética.

Las condiciones de Djifer son muy básicas. Está todo muy sucio, con aguas fétidas en la playa/puerto de pescadores y basuras varias. Ve preparado. Hay mucho comercio en el pueblo, buen lugar para abastecerse antes de cruzar a las islas, sobre todo si como nosotras vas al despoblado norte de Dionewar (hay buen pan fresco en Djifer). Los coches compartidos se concentran en la carretera sobre el mercado antes del puerto.

Djifer, Djiffer o Djifère, lo verás escrito de todas estas formas. Es el mismo pueblo pesquero.

Estructuras para estabilizar la playa en Palmarin

Palmarin es en realidad varios pueblos y poblados que se extienden en unos 4 km por la parte central de la lengua litoral. Es una zona adormecida, donde la vida transcurre a ritmo lento, entre caballos y carretas, con cada vez menos pesca y posibilidades. 

Si como nosotras completas Palmarin con la visita a las islas de Dionewar y Niodor, puede ser un buen plan. Sino, no esperes demasiado de este rincón del Atlántico. Eso sí, se ha mantenido por su ubicación, con sus costumbres de pueblo. 

No hay una terminal de transporte en Palmarin. Los coches van pasando cogiendo y dejando pasajeros por la carretera, rumbo a Djifer y Samba Dia.

Son comunidades musulmanas y cristianas, con gran presencia de la etnia Serer y lugar importante de la lucha senegalesa. Coincidimos con una fiesta en la iglesia de Palmarin, un domingo, música, comida y mucho alcohol.

Fiesta en la iglesia de Palmarin

🍔Comer en Palmarin: Restaurante en la carretera con "plat du jour" a buen precio (un poco más al norte de Colibri, bastante más caro). Alguna señora vendiendo sándwiches en la carretera hacia Palmarin. Hay tienditas a lo largo de la carretera por los poblados. Los horarios de apertura son irregulares el domingo.

El restaurante local de Palmarin sobre la carretera

🏨Alojamiento en Palmarin: A pesar de los pocos turistas que hay por la zona, los precios de los establecimientos son bastante elevados y no siempre con calidad acorde. Los alojamientos de la playa son excesivamente caros.

- "Maison du Bonheur" (no pone nombre, es en la Boutique à Batik Astou): al borde de la carretera, al sur de la Mairie (ayuntamiento) y Maison de l´Ecotourisme. 12.500 CFA/2pp al quedarnos 2 noches. Habitación con baño. Se puede usar una cocina pero está muy destartalada.

La Boutique à Batik tiene un hôtel 

- Fata Fata Maison: una Catalana y un Senegalés. 15.000 CFA/pp con desayuno. Frente a donde nos quedamos.

- Espace Colibri: calcula unos 15.000-20.000 CFA/2pp. Al borde de la carretera, tienen un restaurante (platos a 4.000 CFA) y hacen conciertos, actividades. Es el hotel referencia actualmente en Palmarin.

- Campement Eden: 25.000 CFA. Antiguo campamento mochilero en la playa, hoy en día, los precios son excesivos para el estado en el que está.

📌Qué hacer en Palmarin: Palmarin ya no es lo que era, cuando muchos turistas (sobre todo franceses) llenaban los campamentos (de dueños extranjeros), según nos contaron. Hoy muchos están abandonados.

Todo el litoral está muy deteriorado, tras la deforestación y construcción de edificios en la playa, el mar ha tomado ventaja. Ya no queda casi playa con marea alta. Están poniendo dispositivos de contención con palmas y maderas, participando organismos de cooperación y ONGs muy presentes en la zona empobrecida.

Hubo tiempos mejores en Palmarin...

Si la marea está baja, puedes pasear por la arena grisácea, viendo ruinas, bellos baobabs, vacas y hasta un barco naufragado. El Atlántico es bastante fuerte, no es buen sitio para bañarte. Acércate hasta el Yokan Lodge, al sur de Palmarin (calcula unos 150-200 € la noche, habían clientes). Estuvimos sentadas en los sofás de la playa, nadie vino a sacarnos. Toda la costa estaba muy solitaria, sólo nos cruzamos a un Italiano. Y algún que otro expatriado jubilado con casa cerca.

Prepárate a caminar un poco por la carretera, para ir a comer, a comprar, a dormir. Todo queda disperso. No hay mucho tráfico. También hay clandos (taxis compartidos), pero tampoco es tan lejos. En una ONG alquilan bicicletas, pero siempre lo vimos cerrado, o pregunta en tu alojamiento si te interesa.

Pozos de sal de Palmarin: verás las fotos aéreas en los reclamos turísticos de la zona, con pozos de colores. La realidad parece ser otra, no siempre tienen agua y dicen está lleno de basura. Hay que pagar entrada (dicen que hay control y sino te cobran multa). Precio: 2.000 CFA/pp y 5.000 CFA guía/grupo. Multa. Han abierto un centro de ecoturismo y visitantes (la Maison de l´Ecotourisme de Palmarin junto al ayuntamiento y comisaria), unos 3 km al sur de la pista de acceso a los pozos. Se supone que antes hay que pasar por ahí. Puedes hacer la visita en carruaje por 7.000 CFA (típico plan para grupos organizados). A 500 m de la carretera principal, se puede acceder caminando (cualquier clando te para en el acceso), pero pregunta bien antes. No fuimos. Sinceramente, pensamos que no merece mucho la pena...

ISLA DE DIONEWAR

Es curioso que dado el potencial de esta isla que, en su día tenía uno de los mejores y más grandes resorts de Senegal, el Delta Niominka, sea tan poco visitada en la actualidad, más allá de los clientes del exclusivo Keur Papaye. Y más cuando es tan fácil y barato (500 CFA) llegar en piragua pública desde Djifer (horarios más arriba).

Playa de Dionewar

El embarcadero de Dionewar queda al norte, en la playa y no en el pueblo, ya que está en una zona de laguna con muy poca profundidad. Hay una pista arenosa, con carretas que van y vienen, especialmente al encuentro de las piraguas. Caminado son unos 30 minutos. Salvo unas pocas motos y triciclos, no hay vehículos en la isla.

La situación ambiental es terrible en Dionewar, sobre todo en el pueblo, también en la laguna y en la playa. Basura, escombros, fangos olorosos. Además la isla queda muy expuesta al Océano Atlántico, ya que queda justo en la desembocadura. Un verdadero desastre, como en todo el Siné-Saloum. Cada vez menos pesca y posibilidades. Y el futuro no parece ser mejor en estas tierras de gran immigración.

🍔Comer en Dionewar: Pocas opciones fuera de los campamentos, en la zona de playa, al norte. Hay una tiendita a un paso del embarcadero (pregunta, está en una finca). Nosotras también llevamos provisiones desde Djifer. En el pueblo, vimos tienditas y un mercado pequeño. Pregunta a ver si hay algún restaurante o alguien vendiendo comida.

Poblado de Guineanos en la playa de Dionewar

🏨Alojamiento en Dionewar: En la zona norte de la isla, donde llegan las piraguas públicas. Hay varios establecimientos, con tendencia a ser algo caros. Contacta antes por whatsapp y negocia (vienen en Google Maps por ejemplo). Puedes también preguntar en la piragua (muchas personas hablaban español, al ser residentes en España). Un señor nos ofreció habitación en una buena casa por 15.000 CFA/2pp, cerca del embarcadero. Salvo en el Keur Papaye, a pesar de los precios caros que tiene, no vimos turistas en Dionewar. 

- Chez Baye Fall: unos chicos, están montando un campamento en la playa. Tienen tiendas para acampar. 5.000 CFA/pp. Negocia. Hacia le Virage des Dauphins.

- Campement Le Kossi (al norte del pueblo): nos pidieron 20.000 CFA/2pp con desayuno y 25.000 CFA en media pensión (38€).

- Keur Papaye: un establecimiento lujoso, con piscina y sofisticados chalets, playa y embarcadero. Desde 80 €/2pp. Cena a 20€. Esta es su web.  Por un error de tarifa, nos apareció en Google Maps a 17 € la noche/2 pp con desayuno en chalet con vista al mar (el precio real era 135 €). Reservamos 3 noches con Booking, a pagar in-situ. El encargado asumió el "error" y nos "regaló" la estancia. ¡Muchas gracias! Cruzando en la piragua pública, nos daba vergüenza decir que nos quedábamos en este hotel (por cierto, la piragua pública cuesta 500 CFA/trayecto/pp y el traslado privado al hotel supone 30.000 CFA/ida+vuelta o 40.000 CFA en lancha rápida).

- Hôtel Delta Niominka: abandonado desde 2015 cuando cerró sus puertas. Tenía 55 habitaciones, varias piscinas. De propietario libanés, venían muchos turistas en plan "todo inlcuido". Hay un vigilante pero puedes pasar a ver. Sobre la playa. Entre el embarcadero y Keur Papaye.

📌Qué hacer en Dionewar: Relajarte al ritmo de la isla, un lugar aislado y tranquilo, sin ruido ni vehículos. 

- Playa de Dionewar: al norte de la isla, prolongada al noroeste por una lengua de arena. Arena clara. Con Marea alta no queda casi playa en muchas zonas y hay que pasar entre las palmeras. Atención al río-mar: al estar cerca de la desembocadura, hay bastante corriente. Sólo en días calmados te puedes bañar y mejor cerca de la orilla. Lo de agua "clara y cristalina" que anuncian algunos no sabemos cuando será.

Al final de la playa, pasando el embarcadero de Keur Papaye (te puedes sentar un rato, bonita panorámica), hay un poblado de Guineanos hecho de palmas. Quedan pocos pescadores en la isla. Río arriba, a pocos kilómetros, queda la isla de Falia, con un campamentos, donde llevan a muchos tours, pero no hay piragua pública.

Embarcadero de Keur Papaye y enfrente Playa No Stress

- Playa "No Stress: la verás enfrente de Keur Papaye, en una isla despoblada. Llevan a tours privados (y caros). No cruzan piraguas. Parece que el acceso está muy controlado.

- Caminar de la playa al pueblo (unos 30 min): nos gustó mucho este paseo, viendo palmeras y grandes baobabs así como las montañas de conchas, enormes. Son canteras: recogen las conchas para usarlas en construcción. Verás a niños con burros y sacos. Algunas vacas, cabras y ovejas. Las canteras de piedras vienen señaladas en Maps.me (quedan por aquí y acá).

- Pueblo de Dionewar: bastante ordenado, destaca su mezquita. Nos gustó el original puente de neumáticos y conchas. Verás casas bastante grandes y otras en construcción: muchos locales viven en España (coincidimos con varios en la piragua). El frente de la laguna está terriblemente sucio; escombros y basura alrededor de las pocas piraguas de pescadores que quedan.

- Puente entre Dionewar y Niodor: un paseo de 3 km entre pueblos que puedes hacer caminando. Muy recomendado, hay zonas bastante arenosas. El resto de las dos islas son todo manglares y brazos de ríos y lagunas, con fuerte marea.

ISLA DE NIODOR

Isla vecina de Dionewar, la gran diferencia es que no tiene playa, al estar más rodeada de lagunas y manglares. Nunca ha tenido demasiado turismo. Pueblo de pescadores y de recolectores de ostras y marisco. Al igual que en Dionewar, la vida es tranquila. Hay mayoría musulmana. La gente se mueve en carretas, sólo hay unas pocas motos.

Niodor es más verde y muy fotogénica con sus palmeras, las piraguas, el bolong. Una especie de paraíso isleño perdido, lejos de todo. Pero encontramos todo tremendamente sucio. Una lástima.

Niodor tiene fuerte marea. El embarcadero queda en la laguna y la piragua pública pasa esquivando lenguas de arena. Hay piragua pública con Djifer a diario y con Toubakouta algunos días (según lo explicado más arriba).

No hay mucho para hacer. Ver el baobab rasta, caminar por el pueblo y ya. Con suerte, si la marea está alta, bañarte en el bolong (donde Djibril). La laguna está en un estado calamitoso. 

🏨Alojamiento en Niodor: Hay poca oferta en la isla. En el pueblo hay tienditas. Sólo algún que otro viajero llega a Niodor, especialmente cicloturistas que conectan en barca hacia Toubakouta y Gambia.

- La Case de Djibril: ha montado un sencillo campamento con tiendas para acampar y lo básico, junto al bolong. Podéis contactar con Djibril por whatsapp (+221784591812). Pide 5.000 CFA/pp (negocia). Prepara barbacoa.

- Campement Keur Karim: cerca del campamento, tiene habitaciones. 

Pensábamos quedarnos donde Djibril. Al ver el pueblo de Niodor, tan sucio, tras 3 días en Dionewar, decidimos seguir a Palmarin. Y que la piragua pública de la tarde a Djifer iba a salir en breve. De no haber ganado la "lotería" del Keur Papaye, la idea inicial era ir de Djifer a Niodor, pasar una noche y seguir a Dionewar. La verdad, Dionewar tiene más potencial que Niodor, con su playa. 

SOKONE-TOUBACOUTA

Es la parte sur del Siné-Saloum, a un paso de Gambia. Estas ciudades están bastante pobladas y atravesadas por la carretera nacional N5 que va al país vecino. Por ello, reciben bastantes visitantes, hay muchos alojamientos. Toubakouta está rodeada de manglares, no hay islas habitadas alrededor. Sokone, con sus 20.000 habitantes, tiene menos tranquilidad, algunas playas de río y puentes que conectan con localidades cercanas.

Reserva Natural de Fathala: famosa por que se camina junto a leones. Hay un lodge lujoso. Esta es la web. 25.000 CFA (40 €)/pp. A pocos kilómetros de la frontera de Karang.

Nosotras no visitamos esta parte del Siné-Saloum. Si tu ruta va hacia Gambia, será un buen plan conocerla. Sino, no pensamos que vale la pena el gran desvío.

👉Conectar el Sine-Saloum Norte y Sur: ¿Quieres un plan diferente? No hace falta ir por largas carreteras del interior. Hay piraguas públicas, varios días a la semana, que conectan Toubacouta y la isla de Niodor (luego es fácil cruzar a Djifer) y Foundiougne y Ndagane via Djirnda. Detalles de las piraguas públicas más arriba.

NUESTRA RUTA POR EL SINÉ SALOUM 

- Día 1: Toubab Dialao-Ndangane-Isla Mar Lodj. 110 km.

- Día 2, 3, 4: Isla Mar Lodj.

- Día 5: Isla Mar Lodj-Ndangane. 5 km.

- Día 6: Ndangane.

- Día 7: Ndangane-Djiffer-Isla Dinouar. 40 km.

- Día 8: Isla Dinouar.

- Día 9: Isla Dinouar.

- Día 10: Isla Dinouar-Isla Niodiour- Djiffer-Palmarin. 15 km.

- Día 11: Palmarin.

- Día 12: Palmarin-Joal Fadiouth-Warang. 60 km.

Total Siné Saloum: unos 230 km en 12 días/ 11 noches.

TODA LA INFORMACIÓN DE SENEGAL aquí.